Гид по шинам: когда менять и что такое размерность
Размерность шин — один из параметров автомобиля в конкретной комплектации. И даже новички догадаются, что в дальнейшем при покупке шин надо следовать этому параметру. А ведь покупка назревает: все автомобили с конвейера предприятий сходят либо на летних, либо на всесезонных шинах. А значит, зимние нужно приобретать самому. Насколько сложно разобраться в шинах, изучал Леонид Попов.
Если внимательно посмотреть на шину, то на ней найдётся куча иной маркировки, заставляющей запасаться справочниками и таблицами. А бывают ещё вопросы относительно нестандартных размеров или правильного выбора давления. Чтобы понять, как расшифровать таинственные письмена на шинах легковушек, нужно сначала разобраться, что они собой представляют .
Шина — многослойная конструкция, состоящая из шести основных элементов. Силовую основу, которая придаёт ей прочность, воспринимает нагрузки, помогает удерживать форму, составляет каркас из одного или нескольких слоёв нитей корда. Они могут быть текстильными (сейчас используются редко, но широко применялись в прошлом), сделанными из различных типов полимеров или стальной проволоки, а на очень дорогих шинах — даже из кевлара.
Место прилегания шины к ободу колеса называется бортом. Внутри него скрыто обрезиненное кольцо из стальной проволоки, вокруг которого оборачиваются нити каркаса. Бортовое кольцо обеспечивает борту удержание ровной формы и плотное прилегание шины к колесу при накачке шины.
Снаружи каркас прикрыт резиновым слоем боковины и протектора. Последний снабжён вырезами и канавками, помогающими отводить воду или снежную кашу из пятна контакта шины с дорогой. Протектор, его рисунок, состав резины, число слоёв каркаса, его материалы — определяют потребительские свойства шины (сцепление с дорогой, способность удерживаться на мокром асфальте, снегу или льду, а также шумность, сопротивление качению колеса, стойкость к резким ударам и ряд других).
Между протектором и каркасом находятся несколько слоёв брекера. Это тоже нити корда (текстиль, нейлон, вискоза, полиэстер, сталь или кевлар), лежащие крест-накрест в несколько слоёв и перемежающиеся тонкими резиновыми вставками. Брекер придаёт шине дополнительную прочность, защищает каркас от механических повреждений, смягчает ударные нагрузки от неровностей и помогает держать форму при нагрузках боковых.
Наконец, внутренний слой шины — герметизирующий, сделан из мягкой резины. Он помогает удерживать воздух внутри, наряду с бортом, который прилегает к ободу колеса.
Когда-то в легковушках применяли шины с внутренней камерой (отдельный резиновый «бублик» с вентилем для накачки), которая и удерживала давление. Но сейчас такие используются лишь в мотоциклах и квадроциклах, на сельхозтехнике и в некоторых моделях грузовиков. А основная масса автомобилей давно перешла на шины бескамерные, в которых герметичный объём получается после монтажа шины на обод. Вентиль (ниппель) для накачки шины тут расположен на самом колёсном ободе. На боковине такой шины ставят надпись Tubeless или сокращение TL.
Классификация по каркасу
Нити корда в каркасе шины могут располагаться перпендикулярно направлению движения (то есть идти от борта до борта по радиусу колеса, потом перпендикулярно протектору и снова по радиусу). Или идти по диагонали. Соответственно, у шины будет радиальный корд в каркасе или диагональный. Однако сейчас шины с диагональным кордом почти не встречаются. Их можно увидеть на квадроциклах, тракторах, спецтехнике, некоторых грузовиках, предназначенных для тяжёлых условий бездорожья. На легковых моделях практически всегда ставятся шины с радиальным кордом.
Но не лишним будет вспомнить основные плюсы и минусы этих двух типов конструкций. Современные радиальные шины обладают большим пятном контакта, обеспечивают лучшую управляемость и устойчивость, они дают меньшее сопротивление качению (помогают экономить топливо), но боятся повреждения боковин и хуже переносят сильные удары.
Так называемые диагональные шины менее экономичны, сильнее нагреваются на скорости, хуже держат дорогу, но зато в целом прочнее и устойчивее к порезам и резким ударам от неровностей.
Маркировка шин
На шине можно увидеть множество надписей, способных многое рассказать о её конструкции. Наиболее крупная маркировка (наряду с названием марки и модели шины) — типоразмер. Это основной параметр, по которому вы будете выбирать шины для своей модели.
Выглядит типоразмер, например, как 205/55 R16.
205 — ширина профиля шины в миллиметрах;
55 — высота профиля (в процентах) по отношению к ширине;
R — радиальная конструкция каркаса;
16 — посадочный диаметр шины в дюймах (диаметр колёсного диска).
Шина и колёсный диск должны друг другу соответствовать. Очевидно, по посадочному диаметру — но также и по ширине. Существуют таблицы соответствия, онлайн-калькуляторы. Однако для грубой прикидки правильного обода можно считать, что его ширина должна быть на 20–25% меньше ширины шины. Учитывайте также, что в маркировке колёсных дисков ширина обода указана в дюймах.
К примеру, для шины с шириной профиля 205 мм минимальная ширина обода составляет 5,5 дюйма, оптимальная — 6,5–7,0 дюймов, максимальная — 7,5 дюйма. При слишком узком и слишком широком ободе шина не сможет правильно работать, её борта будут расставлены слишком узко или слишком широко. Даже минимально и максимально допустимая ширина обода — тоже не идеальны, с ними может ухудшаться поведение автомобиля на скорости и сокращаться срок службы шины. В инструкции к автомобилю обычно штатные варианты шин под эту модель перечислены вместе с правильными размерами дисков.
Шины с высотой профиля 55% и менее называют низкопрофильными (иногда специалисты указывают иное пограничное число, ниже 50% или даже 45% и меньше). Они чаще встречаются на мощных спортивных и престижных моделях. Такие шины дают преимущество в устойчивости и управляемости на больших скоростях и в сочетании с правильными дисками прибавляют очков дизайну. Но они больше других боятся ям с острыми краями, бордюров, бездорожья, глубокой колеи и даже слегка сниженного давления (с риском повреждения обода колеса).
Золотая середина для массовых легковых моделей — 60–65% (средне-высокий профиль).
Шины с высотой профиля 70% и выше — классические высокопрофильные (полнопрофильные). Такие чаще используются в кроссоверах. А особенно любят их применять на внедорожниках: то есть там, где предполагается частая езда по неровному покрытию, камням, ямам и ухабам. Ведь высокие боковины таких шин лучше гасят удары (ещё до того, как в дело вступают пружины и амортизаторы подвески). Они лучше защищают колёсный диск от повреждения при резких воздействиях.
Другие системы маркировки размера
Помимо общепринятой европейской, можно увидеть альтернативные варианты типоразмера, например, американскую схему маркировки. Она выглядит так: 31×10.5 R15, где 31 — наружный диаметр шины в дюймах, 10.5 — её ширина в дюймах, 15 — внутренний диаметр (посадочный), R, как и в Европе, — радиальная конструкция. Получается аналог 265/75 R15 в данном случае.
Что ещё можно узнать из маркировки?
После типоразмера обычно следует связка из числа и стоящей рядом латинской буквы (например, 94H или 91V). Это индекс нагрузки и индекс скорости.
Индексы нагрузки по международной шкале варьируются от 0 (что соответствует предельной нагрузке на шину всего в 45 кг) и до 279 (нагрузка на шину в 136 тонн) с шагом в единицу. В легковых моделях чаще всего используются шины с индексами нагрузки от 70 (нагрузка 335 кг) до 100 (800 кг).
Некоторые часто встречающиеся индексы нагрузки:
88 (560 кг) — обычно такая или близкая к ней маркировка нагрузки встречается в шинах на моделях B-класса;
91 (615 кг) — очень распространённый индекс для моделей C-класса;
98 (750 кг) — встречается в шинах, адресованных моделям D-класса и выше, крупным кроссоверам. Нередко сопровождается буквами XL (Extra Load, повышенная нагрузка, фактически это усиленный каркас).
Индекс нагрузки ради запаса прочности должен на 30% превышать статическую нагрузку на одно колесо, исходя из полной загрузки автомобиля и распределения веса. Это запас по прочности на удары, а также на рост динамической нагрузки в поворотах, при разгоне и торможении.
С индексом скорости всё проще: это латинские буквы, указывающие на максимальную скорость движения, на которую рассчитана шина. Вообще, эта шкала начинается с буквы А (причём с градациями: например индекс А1 означает скорость 5 км/ч, А3 — 15 км/ч, B — 50 км/ч). Но шины с низким индексом скорости — это удел специальной техники. На обычных легковушках вы вряд ли будете иметь дело с шинами, чей предел ниже 100 км/ч. Индекс скорости рекомендованных шин, естественно, подбирается, исходя из максималки автомобиля (с запасом).
Помимо того, в маркировке на боковине можно отыскать код производителя и дату производства. Они обычно следуют после букв DOT. Дата будет указана в овале в виде четырёхзначного числа, где первые две цифры — неделя года, а вторые две — год выпуска. Так 1226 — это 12-я неделя 2026 года.
Направленность и асимметрия рисунка протектора
В самом простом виде рисунок протектора у шины симметричен относительно продольной оси и относительно направления вращения. Однако ради повышения потребительских свойств создатели шин разработали направленные и несимметричные рисунки. Они повышают устойчивость шины к аквапланированию (то есть к отрыву от поверхности при наезде на слой воды), умение цепляться за асфальт в поворотах с большой боковой перегрузкой, способность к самоочищению при движении по грязи, улучшают тормозные свойства.
В первом случае имеет значение, в какую сторону будет вращаться шина. На направленной шине на боковине будет надпись Rotation (или Direction) и стрелка, указывающая направление вращения колеса при движении вперёд.
Во втором случае несимметричный по отношению к продольной оси шины рисунок виден сразу (внутренняя и наружная части протектора с разными канавками и блоками, вдобавок они ещё и по жёсткости могут различаться). Но для того чтобы правильно установить шину, на её боковинах делают надписи Outside (Side Facing Out, внешняя сторона шины, смотрящая наружу автомобиля) и Inside (Side Facing In, внутренняя сторона шины, смотрящая на подвеску).
Иногда шина может иметь одновременно и асимметричный, и направленный рисунок протектора. Такую невозможно переставить с правой стороны автомобиля на левую, так как при её перевороте окажется нарушено либо направление вращения, либо расположение внешней стороны шины. А это нарушит правильную работу шины.
Выбор шин под модель автомобиля
Самое простое: следовать инструкции по эксплуатации, где указаны варианты шин, устанавливаемых на данную модель. Или смотрите характеристики модели на сайтах производителей.
Важно: если ваша модель в разных комплектациях идёт с шинами различного типоразмера (например, 215/65 R16 и 215/60 R17), то вы сможете спокойно варьировать их. Обратите внимание: у шин с большим посадочным диаметром меньше высота профиля. Это сделано для того, чтобы наружный диаметр шины оставался одинаковым или почти одинаковым.
Установка колёсных дисков (а следовательно, и шин) с существенно большими посадочными диаметром или шириной, чем штатный, может повлечь за собой проблемы с регистрацией, штраф и даже снятие с учёта. (Список шин для конкретной модели указывается также при сертификации в одобрении типа транспортного средства, ОТТС). Ведь это будет считаться несоответствием или изменением конструкции.
Такое изменение можно легализовать:
• обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию для получения предварительного заключения;
• заменить колёса;
• пройти техническую экспертизу, подтверждающую безопасность конструкции;
• получить свидетельство СКТС (соответствие конструкции требованиям безопасности) в ГИБДД;
внести новые параметры в ПТС и СТС.
Чем опасна произвольная замена колёс и шин на заметно более крупные, не предусмотренные заводом для данной модели? Части шины и колёса могут задевать элементы подвески и колёсной ниши, особенно при повороте и колебаниях на неровностях дороги. Если при этом изменится наружный диаметр шины, то появится искажение в показаниях спидометра. Ведь он считает скорость автомобиля (как и одометр — пройденное расстояние) по оборотам колеса и его наружному диаметру.
Может поменяться в худшую сторону динамика разгона. Возросшая масса колеса в сборе с шиной также приведёт к росту расхода топлива. Поменяются плавность хода и управляемость. Из-за изменения в геометрии связки колеса и шины возрастут нагрузки на узлы подвески и рулевого управления, ступичные подшипники. А ещё могут некорректно начать работать датчики давления в шинах, системы антиблокировочная и стабилизации, откалиброванные под определённые штатные параметры колёс и шин.
Исторически наименьший диаметр колёсных дисков (соответственно, и посадочный диаметр шин) был 5 дюймов у микрокара Peel P50 шестидесятых годов. Но сейчас вы практически не встретите модели с дисками не то что на пять, но и на 10 дюймов. Посадочный диаметр шин в 12 дюймов ещё возможен на некоторых китайских и японских микрокарах и кей-карах, особенно в утилитарных коммерческих версиях, а также на тяжёлых квадрициклах, предназначенных для курьеров и развоза в Азии и Европе. Ну или вы приобретёте какую-то микролитражку б/у с такой размерностью колёс и шин (так, 12 дюймов были штатными у знаменитой Оки).
Покупая современную легковушку, вы, скорее всего, будете иметь дело с посадочным диаметром шин от 14 дюймов и выше (с самыми ходовыми вариантами от 15 до 18). Наибольший же посадочный диаметр с завода, не считая тюнинг-проектов, — это 23 дюйма (например, такие можно увидеть на некоторых моделях марки Rolls-Royce).
Сезонность
Шины делятся на летние, зимние и всесезонные. Летние шины, как правило, не имеют маркировки сезонности, либо на боковине будет слово Summer (лето) или рисунок в виде солнышка.
У зимних обязательно будет маркировка. Их несколько видов. Основной: изображение снежинки на фоне горы с тремя пиками (значок Three-Peak Mountain Snowflake). Это явное указание на готовность шины работать при низких температурах и в снегу. Реже используются слова Winter, Frost, в зависимости от производителя и модели шин.
Символ Ice Grip (сталагмит) указывает на хорошую приспособленность к обледенелой дороге.
Буквы M+S (Mud+Snow, «грязь+снег», иногда пишется как M&S или MS) говорят о рисунке протектора, который лучше справляется с грязью, лучше тянет в слякоти и на талом снегу, чем обычные шины. Несмотря на слово «снег» в расшифровке индекса, такие шины нельзя назвать точно зимними — скорее это шины для сложных дорог и мягкой зимы. Может рассматриваться как всесезонная.
Буквы R+W (Road+Winter, «дорога+зима») — это шина условно всесезонная, скорее вариант для чистого асфальта и мягкой зимы.
Настоящие всесезонки будут маркированы словами All Season (или сокращением AS) или сочетанием пиктограмм «солнце», «дождь» ("туча"/"зонтик«) и «снежинка». Иногда они обозначены как AW (Any Weather, All Weather, «любая погода»), что указывает на пригодность для переменчивого, но при этом мягкого климата. Они едва ли обеспечат хорошие параметры в сильную жару или, наоборот, в лютые морозы.
Различия между всесезонными и сезонными шинами заключаются не только в выборе рисунка протектора, формы и глубины канавок, особенностей грунтозацепов. Едва ли не более важный фактор — подбор состава резиновой смеси. Ведь резина размягчается в жару и дубеет на холоде. А для надёжного сцепления с дорогой и обеспечения других свойств (для плавности хода, управляемости) резиновый состав должен быть оптимальной мягкости.
Потому для зимних шин выбирается состав более мягкий, способный хорошо работать на морозе и не слишком дубеть. А у летних шин состав смеси изначально жёстче. Соответственно, зимние шины, оказавшись на дороге летом, будут чрезмерно размягчаться, а летние шины зимой будут излишне твёрдыми. Ни то ни другое, мягко говоря, не полезно для эксплуатационных свойств шин и их долговечности.
Всесезонки делают из смеси со средней степенью мягкости, их свойства по управляемости, экономии топлива, плавности хода — окажутся усреднёнными. Летом — хуже, чем у летних шин, а зимой — хуже, чем у зимних. Так что большинство автомобилистов предпочитают два раза в год менять шины по сезону, обеспечивая наилучшее поведение автомобиля.
Когда переходить на зимние шины?
Когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже плюс 5–7 градусов по Цельсию и остаётся такой несколько дней, либо если по ночам и утрам появляются первые заморозки. И уж точно не стоит ориентироваться на первый снег. Ведь даже в сухую погоду при температуре чуть выше нуля летние шины начинают работать плохо.
По закону эксплуатация летних шин на легковушках запрещена с 1 декабря по конец февраля. Так что начало календарной зимы — уже крайний срок, когда вы должны сменить летние шины на зимние. А вот раньше — пожалуйста. Ориентируйтесь на погоду и климат вашего региона.
Когда переходить на летние шины?
Весной, когда на дорогах уже точно нет снега и льда, а температура воздуха даже ночью не опускается ниже нуля. Впрочем, обратный переход на «лето» не столь критичен, как своевременная переобувка на зиму. Учтите только, что по мере роста температуры (особенно выше плюс 10–15) зимние шины будут быстрее изнашиваться.
Дополнительная маркировка
Всесезонность может являться в виде буковок A.G.T. (All Grip Traction «максимальное сцепление»), указывающих на хорошее сцепление с разными видами дорожного покрытия (асфальт, лёгкий снег, грязь). Но такие шины зимние не заменяют.
Другое нередко встречающееся обозначение — A/T (All-Terrain, «вседорожные»), то есть оптимизированные для асфальта и бездорожья, в основном лёгкого. Для серьёзного бездорожья используются шины с маркировкой M/T (Mud-Terrain) или экстремальные с маркировкой X/T (Extreme-Terrain). Их особенность — очень зубастый рисунок протектора, развитые грунтозацепы. Такие, чтобы вы могли заехать туда, откуда доставать вас будет уже трактор. На асфальте эти шины слишком шумные и некомфортные.
Классическая битва: шипы против «липучек»/«фрикционок»
Один из способов улучшения сцепления зимней шины с дорогой, особенно на льду, — шипы. В одной шине их может быть от 90 до 200+, но, как правило, от 100 до 140. Состоят шипы из корпуса (алюминиевые сплавы, сталь) и сердечника (вставки) из карбида вольфрама или иного твёрдого сплава. Корпус вставляется в протектор шины, а сердечник шипа вгрызается в лёд. На разных моделях шин может отличаться форма шипов, их число, особенности расположения и крепления.
Противоположный подход к зимней резине — шины нешипованные (они же фрикционные, они же в народе прозваны «липучками»). Здесь сцепление обеспечивает исключительно умный подбор состава резиновой смеси (работает то самое прилипание, адгезия) и рисунок протектора. Например, тут появляется множество очень тонких волнистых разрезов, ламелей, края которых помогают шине цепляться за покрытие.
И хотя любые зимние шины в целом по своему составу делаются мягче, чем летние, именно фрикционные мягче всех. Шипованные обладают более жёстким составом (ведь ему нужно надёжно удержать в себе те самые шипы, притом что нагрузка будет стараться шипы вырвать).
Споры о том, какой тип зимних шин лучше, — одна из излюбленных тем в разговорах автомобилистов. Оба варианта имеют своих поклонников. А для выбора стоит посмотреть на ключевые особенности.
Шипованные шины:
лучше цепляются за плотный снег и лёд на разгоне и торможении, снижают риск заноса на обледенелом покрытии;
помогают выбираться из сугробов и снежной каши вперемешку со льдом;
более шумные на асфальте;
повышают расход топлива в сравнении с другими типами шин (до +0,5 л/100 км);
на сухом или мокром покрытии могут увеличить тормозной путь (сейчас этот недостаток практически устранён);
шипы изнашиваются сами, постепенно выпадают, повышают износ дорожного покрытия;
шипованные шины дороже (если сравнивать одинаковый типоразмер, одного производителя и одну линейку у одного бренда).
Нешипованные шины:
в сравнении с шипованными слабее цепляются за лёд;
могут проигрывать шипованным на плотно укатанном снегу;
тише шипованных;
ниже сопротивление качению и в среднем меньше вес, а значит и ниже расход топлива (разница с шипованными может достигать 2–5%);
лучше ведут себя на сухом или просто мокром асфальте;
комфортнее на ходу.
Отсюда понятно, что городские жители чаще выбирают «липучки». Ведь улицы городов нередко поливают реагентами. Настоящего льда со снегом там бывает немного. Разве что при резкой смене погоды, когда нужно проявлять особую осторожность. А большую часть зимы даже в морозы горожане имеют дело скорее с влажным асфальтом и мокрым снегом (снежной кашей) небольшой толщины, чем с подлинным обледенением дорожного покрытия.
Тем же, кто часто ездит по межгороду, в горах или по дорогам, которые редко чистят, — шипы могут сослужить хорошую службу.
Помимо того, существуют температурные границы, которые способны повлиять на выбор из этих двух типов зимних шин. Так, шипованные шины, даром что зимние, при морозах ниже минус 30 градусов оказываются уже слишком «дубовыми». А главное — шипы уже не могут вгрызаться в лёд, который при столь сильном морозе становится очень прочным. И тут преимущества шипов перед фрикционками пропадают.
Фрикционные шины спокойнее относятся к большим колебаниям температуры. Они хороши на влажном асфальте в мягкую зиму и продолжают неплохо трудиться в сильные морозы, поскольку изначально сделаны из более мягкой резиновой смеси. Опасаются шины-фрикционки ситуаций, когда имеется много воды поверх льда. Вот тут пригодился бы шип, способный сквозь воду зацепиться за лёд.
Но простой или слегка влажный лёд фрикционкам не особо страшен: тысячи ламелей в их протекторе не только ищут малейшие шероховатости поверхности, но и эффективно отводят воду из пятна контакта, буквально осушая его.
Что такое технология RunFlat?
Это шины с усиленной боковиной, позволяющие некоторое время двигаться даже при проколе. При потере давления они не соскакивают с обода и более-менее удерживают форму, что помогает сохранить управляемость и подвижность на умеренной скорости. Проехать так можно приблизительно от 50 до 200 км, в зависимости от нагрузки на машину (несколько человек в салоне или только водитель), и добраться до шиномонтажа, не устанавливая запаску. Собственно, модели, на которых шины типа RunFlat ставятся штатно, сразу с конвейера, нередко запаской и вовсе не комплектуются.
Более точные данные приводят сами производители шин для конкретных моделей. Для потребителя, однако, важным может оказаться тот факт, что шины типа RunFlat жёстче на ходу, чем обычные шины такого же типоразмера. А ещё они, как правило, дороже простых аналогов, цена может быть выше вдвое. И, увы, эти шины примерно на 20% тяжелее.
Маркировки тут могут быть самые разные, в зависимости от компании-изготовителя: RSC (RunFlat System Component), RFT (Run Flat Technology), SSR (Self Supporting RunFlat), ZP (Zero Pressure), RunOnFlat, Flat Run, ZPS (Zero Pressure System) и другие. Тут лучше обращаться к описанию шины на сайте изготовителя или магазина.
Давление в шине
Говоря коротко: следуйте инструкции по эксплуатации. Кроме того, часто допустимый диапазон давления указывают с внутренней стороны крышки топливного бака.
Обратите внимание: производители обычно указывают свой диапазон давления для шин на передней оси и на задней, так как на эти колёса может существенно различаться нагрузка. Кроме того, границы рабочего давления смещаются в зависимости от того, едет ли водитель один или в машине пятеро, да ещё несколько чемоданов. Во втором случае правильное давление в шинах будет более высоким, так как им нужно противостоять более высокой нагрузке.
Измеряют давление в барах или атмосферах. Строго говоря, эти две единицы измерения чуть отличаются, но разница столь мала, что на практике можно считать бар и атмосферу равными.
Недокачанная шина огорчит водителя повышенным расходом топлива, ускоренным износом самой шины (особенно краёв протектора), ухудшением управляемости и увеличением тормозного пути, повышением риска перегрева шины, её разрыва и повреждения колёсного диска при ударе.
Перекаченная шина (давление ощутимо выше нормы) означает, опять же, ухудшение управляемости и рост тормозного пути, увеличенный износ шины (но теперь уже центральной части протектора). Также она теряет свою способность сглаживать удары от неровностей дороги и передаёт их без купюр на колесо и детали подвески. Это повышает как риск разрыва шины, так и износ элементов шасси.
Для максимальной экономии топлива давление в шинах стоит держать ближе к верхней границе из тех значений, что указаны производителем автомобиля для данной модели. Измерять его, к слову, нужно после стоянки, так как сразу после движения шина имеет повышенную температуру, и от этого давление в ней становится выше. Но нормативы давления во всех документах указаны именно для шины с температурой окружающей среды (то есть до поездки).
303