Бустеры в деле: наследники кривого стартера

Текст: Леонид Попов
Фото пользователей Драйва2

«А я тебя предупреждал! Со старым аккумулятором — это не жизнь», — сказал мне Polo голосом Смоктуновского при пуске ранним утром. Ночью были нетипичные для Москвы –30 ℃ (дело было лет десять назад). Проблема решилась вызовом таксиста с проводами и «крокодилами», то есть банальным «прикуриванием». А вот был бы тогда у меня бустер…

Британские тракторы Field Marshall 1940-1950-х запускались выстрелом. Холостой патрон 12-го калибра вставляли в казённик на впускной системе и лупили по бойку.

Автомобильный бустер, джамп-стартер, пусковое устройство, «пускач» — так называют приборы, позволяющие запустить мотор при разряженном аккумуляторе. Существуют аналогичные стационарные устройства для таксопарков и СТО, работающие от сети 220 B или выполненные в виде тележки с крупными свинцово-кислотными батареями. Обычные автомобилисты имеют дело с портативными вариантами.

Литий спешит на помощь

Самый распространённый бустер — с батареей: как правило, литий-полимерной или литий-железофосфатной. Плюсовой зажим типа «крокодил» маркируют красным, минусовой — чёрным.

Бустеры со встроенным аккумулятором предполагают очевидную стратегию использования. Вы их храните заряженными и подключаете к клеммам севшей стартерной батареи для запуска ДВС. Такой «пауэрбанк для автомобиля» заодно может быть и пауэрбанком для гаджетов. Многие из джамп-стартеров снабжены разъёмами USB-A и USB-C для зарядки смартфонов, выходами на 12 В и 19 В для ноутбуков, встроенными фонариками, а иной раз даже встроенными компрессорами для шин.

Конденсаторы меняют сценарий

Второй тип джамп-стартеров — на суперконденсаторах (ионисторах). Они обычно дороже литиевых. Батареи в них нет, и долго заряд они не хранят. Но им этого и не нужно. Когда придёт время действовать, пустой бустер на конденсаторах при подключении к АКБ возьмёт остатки энергии из неё же. Правда, ещё бывают комбинированные системы (суперконденсатор и батарея), но это редкость. Рассматриваем безаккумуляторные.

Бустеры на суперконденсаторах рекламируются как более долговечные, чем литиевые, более морозостойкие (многие обещают работу при –40 ℃) и более пожаробезопасные.

Конденсаторный бустер лежит в багажнике или бардачке месяцами и «есть не просит». Когда штатная АКБ села или сильно изношена, она не способна выдать большие ток и мощность (растёт её внутреннее сопротивление, усиливается сульфатация пластин, сокращающая их рабочую площадь). При подключении крупной нагрузки, то есть стартера, напряжение на клеммах АКБ моментально и заметно падает. В результате стартер не может провернуть коленвал.

Однако при этом в стартерной АКБ иногда остаётся вполне достаточно энергии для зарядки конденсаторного бустера. Он забирает её небольшим током в течение некоторого времени, а затем отдаёт большой ток при прокрутке. И если в автомобильной батарее низкое напряжение, схема внутри устройства поднимет его и зарядит суперконденсатор до рабочего напряжения. После сигнала о готовности можно запускать мотор.

Зарядка конденсаторного бустера от просевшей АКБ займёт примерно от двух до семи минут, в зависимости от степени разряженности аккумулятора.

У таких бустеров есть нижний порог разрядки штатной батареи, при котором прибор, подсоединяемый к АКБ перед пуском, уже не активируется и заряд от стартерной АКБ не получает. У разных моделей он может составлять от 5 до 10 В. Если батарея села практически полностью, выручить может конденсаторный бустер с зарядкой от других источников: от заряженной батареи другой машины, от прикуривателя другой машины (розетки 12 В), от пауэрбанка, от сети 220 В через адаптер 5 В или через порты USB (но это может занять десятки минут и даже часы).

На что смотреть при выборе

От привычных по бытовой электронике пауэрбанков «пускачи» отличаются максимальным током. Производители указывают две величины: пиковый и пусковой ток (в случае конденсаторных иногда пишут минимальный и максимальный). Пиковый существенно больше. Он характеризует кратковременную отдачу (доли секунды). Но для запуска важнее, какой ток устройство способно поддерживать во время прокрутки стартера, при какой температуре и с какой просадкой напряжения.

Лет тридцать назад на дорогах хватало моделей, которые можно было завести пусковой рукояткой («кривым стартером»). Ни тебе пауэрбанков, ни танцев с «крокодилами» не требовалось.

Необходимый пусковой ток зависит от рабочего объёма двигателя и его типа. Больше объём — больше усилий должен приложить стартер, чтобы раскрутить коленвал. Потребности у дизеля равного объёма выше, чем у бензинового ДВС, поскольку степень сжатия обычно выше. Вдобавок запуск на сильном морозе требует большего запаса по току. Масло в ДВС становится гуще, стартеру труднее раскрутить двигатель. А литиевый джамп-стартер на холоде ещё и теряет часть мощности.

Держать бустер с литиевой батареей лучше дома (на работе): в общем, в тепле. А летом не стоит оставлять такую игрушку в машине, особенно на солнце. Есть риск теплового разгона и возгорания.

В сети вам могут попадаться рекомендации наподобие «для бензинового двигателя до 2,0 л подойдёт бустер с пусковым током 300–650 А». Или «для дизеля свыше 3,0 л лучше взять устройство с пусковым током более 800 А». Такие советы не могут быть универсальными.

Для ориентировки полезно посмотреть на ток холодной прокрутки (CCA, Cold Cranking Amps) вашего стартерного аккумулятора. Но CCA и параметры бустера нельзя сопоставлять напрямую. Ведь CCA измеряют на батарее, охлаждённой до −18 ℃, причём заявленный ток она должна давать не менее 30 с, и чтобы напряжение не падало ниже 7,2 В (для 12-вольтовой батареи). У изготовителей джамп-стартеров свои критерии. Данные по пусковому току могут быть получены при иных температурах, длительности нагрузки и допустимой просадке. Например, в течение трёх секунд при нуле градусов по Цельсию.

Заявленный на упаковке рабочий объём двигателя — только ориентир, который нужно рассматривать вместе с температурными ограничениями и условиями испытаний.

Проверять нужно и совместимость со штатной батареей. В инструкциях к бустерам могут прямо писать, что подсоединять их можно только к свинцово-кислотной АКБ на 12 В, но не к устройству с другой химией. Номинальное напряжение должно соответствовать вашей машине. Для легковушек типовыми будут 12 В, но если у вас автобус или грузовик, в котором напряжение бортовой сети составляет 24 вольта, то и джамп-стартер потребуется такой же. Существуют модели «пускачей», позволяющие переключаться между 12 и 24 В. И если у вас дизель, уточните заявленную совместимость с ним и порядок запуска со свечами накала.

Обратите внимание на наличие защит: от неправильного подключения полярности, от короткого замыкания, от перезаряда и переразряда, от перегрузки по току, от обратного тока после запуска ДВС. Полезно также оценить (сравнить с конкурентами) сечение проводников, качество кабелей и зажимов.

Если вы не используете литиевый бустер, то заряжайте его хотя бы раз в 3–6 месяцев (дома от сети). Ведь у него есть саморазряд.

Многие изготовители литиевых бустеров указывают их ёмкость в ампер-часах не при выходном напряжении 12 В, а при напряжении литиевых элементов (3,2 или 3,7 В). Так что красивое число в 25 000 мА•ч в паспортных данных — всего 92,5 Вт•ч (25×3,7) или 80 Вт•ч (25×3,2). У стартерной батареи типичные для легковушки 60 А•ч соответствуют номинальному запасу энергии в 720 Вт•ч (60×12).

Стоит сопоставить эти величины, прикидывая число попыток пуска, которые вам даст заряженный джамп-стартер. Вот только паспортная ёмкость не показывает, какую часть энергии устройство сможет отдать при стартерной нагрузке. Число запусков зависит от двигателя, продолжительности прокрутки, температуры, состояния батареи и характеристик бустера. Например, для одной из моделей изготовитель аккумуляторного литиевого бустера приводит диапазон от одного до двадцати запусков. А вот у конденсаторного джамп-стартера на одной зарядке попытка пуска будет, скорее всего, только одна, после чего прибор нужно будет снова подпитать.

Практическое руководство по магии

Точки подключения, порядок включения прибора, длительность попыток запуска, паузы и порядок отключения устройства уточняйте по инструкциям к бустеру и машине. А для общего представления о порядке действий есть такой ориентир.

Осмотрите АКБ: нет ли трещин и следов утечки; если есть повреждения, лучше вызвать эвакуатор. Также нельзя подключаться, если АКБ замёрзла (электролит даже частично стал льдом), так как это чревато взрывом батареи, коротким замыканием, повреждением электроники.

Убедитесь, что машина на «ручнике» и в ней выключены все приборы.

Соедините плюсовой провод от бустера с плюсовой клеммой АКБ.

Соедините минусовой провод от бустера с минусовой клеммой АКБ или (предпочтительнее) с неокрашенной металлической деталью двигателя или кузова (на «массу»), чтобы избежать искрения рядом с батареей (она способна выделять водород, а это пожароопасно).

Мы привыкли, что минус батареи соединён с массой (кузовом или рамой), а от плюса запитаны потребители. Но, например, в «Победе» массой был плюс. «Прикуривая» такую, сперва соединяйте минусы, затем плюсы.

Включите бустер, дождитесь проверки сети (бустер выдаст сигнал, например, зелёным светодиодом или писком). Неготовность может означать ошибку соединения.

Если устройство не видит бортовую сеть (АКБ сильно разряжена, порог чувствительности зависит от бустера), нажмите кнопку принудительной активации (Boost, Force Start), но учтите: при этом в разных бустерах отключится та или иная защита (например, от переполюсовки и короткого замыкания).

Включите зажигание и запустите мотор.

Продолжительность одной попытки — примерно 3–6 секунд, между попытками делайте паузы порядка минуты, двух или даже трёх (смотрите инструкцию), чтобы избежать перегрева бустера, проводов и блока защиты.

Выключите бустер кнопкой (если она есть).

Снимите зажимы с клемм в обратном порядке: сначала с минуса, потом с плюса.

Ожидания vs реальность

Джамп-стартеры не всесильны. Если проблема не в стартерной батарее, а в системе питания ДВС, или в электронике управления, или в самом стартере, никакой бустер не поможет. И даже с полностью исправным электрооборудованием в машине мороз может внести коррективы. Хотя на упаковках литиевых «пускачей» нередко пишут допустимую температуру работы до −20 ℃ и даже до −30 ℃.

Бустер способен запустить ДВС без штатного аккумулятора, но делать так категорически не рекомендуется! Батарея сглаживает скачки напряжения. Пуск со снятой (отключённой) батареей может повредить электронику и испортить генератор.

Один наш пользователь как-то провёл эксперимент с дизелем 2.5, простоявшим ночь при морозе —15 ℃ и с аккумулятором, разряженным до 7,8 В. К утру было —11 ℃. Бустер на солидные 26 000 мА•ч не смог завести мотор и сам быстро разрядился после нескольких неудачных попыток. Коленвал или не двигался, или совершал пару медленных оборотов. Жаль, водитель не указал пусковой ток у той модели. Этот случай показывает, что одной заявленной ёмкости для оценки пусковых возможностей явно недостаточно.

Диодная сборка поплавилась при попытке бустера дать достаточный ток для запуска промёрзшего дизеля. Судя по записям пользователей, такое было не раз.

Но когда всё ок, то бустер — источник позитива. «Однажды зимой остановился, предложил помощь. Видели бы вы радостные лица, когда двигатель ожил».

Я бы сказал всё-таки, что лучшая стратегия — не доводить ситуацию до кризисной, следить за батареей и вовремя её менять. Видавшая виды АКБ заранее подаёт «сигналы», что ей нехорошо: слабее крутит стартер, особенно в холод, или при запуске мерцает подсветка приборки, или стеклоподъёмники на только что заглушенном авто начинают работать медленнее. При выключении зажигания, но до открытия двери, во многих моделях электростеклоподъёмники ещё полминуты—минуту подключены к батарее, и можно, например, закрыть стекло. Бывает, впрочем, что проблема возникает совсем неожиданно. Пусковое устройство — это страховка. И не только для вас. Дружеская помощь на дороге тоже ценна.

377